Строительство рубленых стен методом шпунта

on 23 Октябрь 2012.

Несколько слов еще об одном, я бы сказал, упрощенном варианте устройства стен из того же круглого леса или из брусьев. Этот вариант, назовем его строительство стен методом шпунта, имеет два существенных отличия от рассмотренных уже нами рубленых стен. Первое (хорошее) - существенно упрощено устройство наиболее сложных участков стен - углов.

Второе (плохое) - значительно снижена конструктивная устойчивость этих углов. Поэтому он применяется обычно для строительства второстепенных, хозяйственных построек. Жилые (и только одноэтажные дома) строят методом шпунта редко, но строят. Именно по этой причине я решил поместить материал об этом варианте строительства деревянных домов и построек, тем более, что в специальной литературе мне он не встречался. Наверное, и вам тоже.

Именно на этапе возведения стен рекомендуется спланировать расстановку мебели во всех комнатах, в т.ч. на кухне и в ванной. И если в жилых комнатах возможна перестановка и замена большей части мебели, в гостиной модерн чаще всего перестановка достаточно затруднительна и ограничена. Поэтому особое внимание обратите при выборе мебели и ее габариты в гостиной. 

При строительстве, например, стен из бруса методом шпунта на углах, а также на пересечениях стен вместо перевязки брусьев устанавливаются стойки из того же бруса, по всей длине которых выбраны пазы для шпунтов брусьев стен с продольными пазами. Иногда, в целях еще большего упрощения, пазы не выбираются, а делаются "нашивкой" на вертикальные стойки двух брусков сечением обычно 5x7 см, обязательно на слой пакли толщиной не менее 2,0 см.

В эти пазы входят, так же обязательно на слое пакли толщиной 2,0-2,5 см, гребни ("шпунты") продольных бревен или брусьев. Продольные элементы стен, бревна или брусья, готовятся как и при обычной рубке стен. В бревнах выбираются пазы, совместные бревна подгоняются друг к другу на площадке внизу и только после подгонки укладываются в дело. Стыкуются бревна в шпунт так же, как и обычно. Аналогично, только проще, готовятся и брусья.

Укажу на некоторые ошибки, которые ни в коем случае нельзя допускать и которые допускаются "шабашниками" сплошь и рядом. Помните, что стены, построенные методом шпунта, от высыхания леса и уплотнения изоляционных прокладок, будь то пакля или мох, также в течение года-полтора дают осадку до 5% общей высоты дома, поэтому до полутора, а лучше двух лет шпуты ни в коем случае нельзя крепить гвоздями для лучшей устойчивости углов, и только по истечении этого срока шпунты следует надежно закрепить гвоздями длиной не менее 150 мм.

После устройства стен и чердачного перекрытия угловые и промежуточные вертикальные стойки обшейте досками так, чтобы они прикрывали стыки между стойками и брусьями или бревнами. И еще, в период полутора - двух лет осадки стен их углы и места перевязок следует раскрепить диагонально досками на чердаке между собой. Метод проверенный, так мне удалось помочь одному хорошему человеку предотвратить разрушение деревянных стен, построенных таким способом.

И последнее, правда, это уже несколько из другой оперы, но, к сожалению, тоже довольно часто (излишне часто) встречается. Я имею в виду строительство рубленых домов под одной крышей с верандами. То есть одна часть крыши опирается на рубленые стены, а другая (над верандой) - на деревянные стойки.

К чему это ведет, вы уже, наверное, догадались. Вот именно. Рубленые стены дают осадку, отчего крыша с ними тоже садится, а стойки веранды не дают своей части крыши садиться, стоят, как вкопанные, и потому крышу начинает выворачивать или даже ломать.

Убежден, уважаемые читатели, что очень многие из вас наблюдали такое не раз, а может, и сами на этом "погорели". Поэтому и пишу, чтобы другие так не "горели", дорого потом обходится исправление этой ошибки.